Фундамент , это основа всего Вашего сооружения. Он должен быть прочным, устойчивым и долговечным, а самое главное, что бы он был доступен в материальном плане.
Можно поставить дом, прямо на деревянные чурки. Через пять придется поднимать дом и заливать под него бетонный фундамент.
Как правило, это ленточный, бетонный фундамент . Чтобы его построить, Вам необходимо разметить колышками углы периметра вашего будущего дома. По тому выбрать грунт до глины там, где будет пролегать фундамент . Это должна быть полоса по периметру вашего дома, шириной около 40ка сантиметров.
Затем надо насыпать песчаную подушку, толщина слоя около 25-30ты сантиметров. При этом слой подсыпки обязательно нужно пролить водой (не жалея) или пройти тяжелой трамбовкой (обычным бревном). Лучше и то и другое.
Если у Вас есть возможность, то по углам будущего фундамента целесообразно пробурить скважины, глубиной не менее 2-х метров, для заливки свай.
После этого приступайте к строительству опалубки, с таким учетом, чтобы верх фундамента выступал над уровнем земли не менее чем на 15 сантиметров, а высота его была 40-50 сантиметров. Опалубка, это форма в которую будете заливать бетон.
На опалубку принято брать самые похабные доски (не жалко). В результате, эти Кривулин трудно выставить по уровню. В опалубке щели. Если доски тонкие v их распирает. Получается некрасиво и надо месить дополнительный раствор.
Поэтому, стоит попробовать следующий вариант: купить хорошую толстую обрезную доску. Сколотить из нее опалубку сразу по уровню (проще заливать) и проложить ее изнутри пергамином. На все уйдет около двух рулонов. Лучше рубероидом но это дороже.
В результате доски с разобранной опалубки вполне сгодятся на черновой пол, а то и еще куда важнее. Фундамент получился вполне ровным и гладким. По стоимости лишние расходы равны стоимости полтора мешков цемента. Согласитесь, распертых опалубка съест больше.
Чтобы опалубку НЕ распирало v лучше забивать стойки для ее крепления не реже чем через каждые 70 см. При этом часть из них забивать не вдоль опалубки, а поперек с двух сторон и скреплять сверху доской.
При наличии шуруповерта опалубку лучше собирают не гвоздями, а саморезами. И собирать проще, и разбирать проще, и доски не искажается.
Все заливается пространство надо заармированы металлическими прутьями, проложенными вдоль, поперек и по высоте опалубки, между собой на стыках их надо связать проволокой. Для вертикальных стоек армокаркас отлично подходят старые водопроводные трубы небольшого диаметра. Их можно просто вбить в землю.
Чаще всего ленточный фундамент относится вкруговую без разрывов. В этом случае обязательно нужно помнить о вентиляционных отверстиях, иначе первая замена сгнивших лаг вам светит уже лет через пять. Для «форм» вентиляционных отверстий отлично подходят обрезки старых канализационных труб большого диаметра.
Некоторые просто опускают сверху в опалубку доску и оставляют не залитыми несколько прямоугольных окошек. «Бывалые» так делать не советуют, так как нарушается непрерывность верхней кромки, что за «какой-то науке», серьезно ослабляет прочность.
Когда все будет готово, можете аккуратно заливать все это бетоном. После заливки по опалубке надо выгнать воздушные пузырьки в этом Вам поможет штыковая лопата (если и обычный арматурный прут), ну и должное усердие, понятно. Идеально, но маловероятно, если у Вас окажется строительный внутренний вибратор.
Для приготовления раствора фундамента желательно использовать только крупный песок.
Перед заливкой фундамента неплохо сделать задел на будущее. Вложить в опалубку обрезок трубы, примерно на уровне земли в том месте, где планируете кухню. Позже через это «технологическое отверстие» в фундаменте можно будет сделать выпуск канализации.
Сразу после заливки, если собирается дождь, залитый фундамент лучше чем-нибудь укрыть (хотя пергамином, хоть бумагой). Убрать ее можно, и даже нужно, часов через шесть. Иначе сильный дождь может выбить кирпич с верхнего слоя раствора.
Снимать опалубку на второй день не стоит. Оптимально дать постаянно неделю. А нагрузка на фундамент давать недели через две.
Ранее вообще советовали ставить фундамент осенью, а строить начинать только весной.
Если в доме планируете проводить электричество, то обязательно нужно сделать заземление. А эту операцию удобнее всего выполнить именно на этапе изготовления фундамента. Из старых, толстых железяк (те же водопроводные трубы) связывается стальной проволокой (лучше бы, конечно, сварить) равносторонний треугольник с длиной стороны около 1,5 м.
Эта конструкция закапывается плашмя под домом на глубину 20-30 см. От этого треугольника пускается провод, от которого потом можно развести «землю» по всему будущем доме.
Вместо бетона можно использовать ФБСки (фундаментные блоки подробнее на сайте http://stromat.com.ua/proizvodstvo/fundamentnye-bloki-fbs.html) или просто бетонные сваи. Их так же укладывают на песчаную подушку, предварительно убрав верхний слой почвы. Если у Вас песчаный грунт, то достаточно убрать растительный слой и установить сваи или блоки.
Важно что бы они лежали на одном уровне горизонта.
Можно в качестве фундамента использовать дорожные плиты по 6 или по 3 метра в длину. Их просто надо уложить на одном уровне на подготовленную поверхность. Лучше подсыпать под них песчаную подушку выше уровня земли.
У этого способа есть один недостаток, если в предыдущих вариантах можно сделать все вручную, то в случае с плитами Вам придется прибегнуть к услугам грузоподъемных механизмов.